L'Alentejo occupa quasi un terzo del Portogallo, eppure ospita appena il 5% della sua popolazione. Questo singolo dato, da solo, dice quasi tutto quello che c'è da sapere sul fascino di questa vasta regione meridionale. Pianure ondulate e arse dal sole si estendono a perdita d'occhio, sugherete secolari ombreggiano strade secondarie deserte e il silenzio è rotto solo dal vento che soffia tra le spighe di grano.

Il carattere dell'Alentejo si rivela nei suoi contrasti. A est, lungo il confine con la Spagna, la storia è incisa nel paesaggio sotto forma di imponenti città fortificate come Elvas e Marvão. A ovest, la regione incontra l'Atlantico, regalando una costa protetta fatta di spiagge selvagge amate dai surfisti, piccoli villaggi di pescatori e alcuni dei panorami naturali più spettacolari del paese. Nel mezzo si trovano i borghi bianchi arroccati sulle colline, i siti megalitici preistorici e le distese di querce da sughero che definiscono questo angolo di Portogallo da secoli.

È questo l'Alentejo che più mi è rimasto nel cuore, il luogo dove riesco a rallentare rispetto ai ritmi frenetici di Lisbona. Le strade sono deserte, la vita scorre con calma e i pasti nelle tradizionali *tascas* sono lunghi e conviviali. Per alcuni viaggiatori, la regione si identifica con le città storiche di Évora, Elvas e Beja; per altri, è la costa incontaminata nei dintorni di Porto Covo e Vila Nova de Milfontes. Ovunque si decida di andare, si percepisce sempre un grande senso di spazio, tra campagne punteggiate di sugheri e il cielo notturno, nero come la pece, della riserva Dark Sky Alqueva.

Qui la vita segue un ritmo differente, dettato dalle stagioni e dal caldo torrido dell'estate. Da fine giugno ad agosto, le temperature superano regolarmente i 40 °C e il sole di mezzogiorno può rendere le visite turistiche così faticose da cogliere alla sprovvista chi visita la zona per la prima volta. Se possibile, conviene programmare il viaggio in primavera, quando le pianure si coprono di un tappeto di fiori selvatici, oppure in autunno, quando il caldo si attenua e il raccolto è in pieno svolgimento.

Esploro il Portogallo dal 2001 e, insieme a mia moglie portoghese, sono tornato in Alentejo moltissime volte nel corso degli anni, e con ancora maggiore frequenza da quando abbiamo scelto Lisbona come nostra casa. In questa guida condivido ciò che abbiamo imparato in oltre due decenni, affinché anche voi possiate scoprire con calma il vostro percorso attraverso questa regione vasta e incontaminata.

 

 

Evora

Capitale dell'Alentejo, le sue strade si leggono come una storia condensata del Paese. Un tempio romano sopravvissuto ai secoli, una vasta cattedrale medievale con una vista dai tetti che spazia sulle pianure e la macabra Cappella delle Ossa, dove migliaia di ossa rivestono le pareti. Poche città di queste dimensioni portano tanta storia con tanta leggerezza e, a dire il vero, è la mia gita di un giorno preferita da Lisbona. - Evora

Vila Nova de Milfontes

Un borgo incantevole situato lungo la suggestiva costa dell'Alentejo, caratterizzato da ampie spiagge battute dal vento e dalle potenti onde dell'Atlantico. Il fiume Mira, su cui si affaccia la cittadina, offre un lato più calmo, con una spiaggia riparata e acque ideali per il kayak. Vila Nova de Milfontes è amatissima dai portoghesi per le vacanze estive, ma quasi sconosciuta al turismo moderno; quando andremo in pensione, è qui che verremo a stare. . Vila Nova de Milfontes

Monsaraz: Un minuscolo borgo medievale fortificato, fatto di case bianche e vicoli acciottolati, arroccato su una collina che domina le pianure dell'Alentejo. Per me Monsaraz rappresenta il volto di un Portogallo lento e senza fretta. Sotto le mura si estende la vasta distesa del lago Alqueva, il più grande bacino idrico dell'Europa occidentale. Di notte, lo stesso lago si trova nel cuore di uno dei cieli più bui d'Europa, rendendo Monsaraz uno dei luoghi migliori in assoluto per osservare le stelle.

Elvas

Situata a pochi chilometri dal confine spagnolo, Elvas non è tanto una città quanto una fortezza in cui la gente si trova a vivere quasi per caso. Ogni strada, ogni muro, ogni linea di visuale è stata plasmata da secoli di potenziale conflitto con la Spagna. Le fortificazioni a stella che la circondano sono le più grandi e meglio conservate nel loro genere al mondo. All'interno, i tranquilli vicoli bianchi e le piazze storiche raccontano una storia diversa, quella di una città che ha resistito con fierezza a secoli di assedi.

Penisola di Tróia

Tecnicamente fa parte dell'Alentejo, anche se non l'ho mai vista del tutto in questo modo. Una sottile lingua di sabbia lunga 17 km tra pinete e vaste spiagge bianche, che si allunga verso sud dalle acque calme dell'estuario del Sado. All'estremità meridionale, Comporta è diventata con discrezione uno dei rifugi più esclusivi d'Europa, dove i super ricchi scelgono di andare proprio per sparire. Per tutti gli altri, l'attrattiva è più semplice: alcune delle spiagge più belle e meno affollate del Portogallo. Penisola di Tróia

Mértola

Arroccata sopra il fiume Guadiana, nell'estremo sud-est dell'Alentejo, Mértola è quel genere di posto che la maggior parte dei visitatori non scova mai. Un castello moresco, una chiesa che un tempo era una moschea e graziose strade acciottolate che non vedono quasi mai turisti stranieri. È piccola, tranquilla e ha un fascino discreto; se scegli il momento giusto, potresti ritrovarti il castello tutto per te.

L'Alentejo è una regione vasta e variegata, e la maggior parte dei visitatori si concentra naturalmente su una delle tre aree principali: le città medievali lungo la rotta storica verso la Spagna, i villaggi selvaggi della costa atlantica o le colline boscose della Serra de São Mamede, a nord-est.

Évora e la strada verso la Spagna
L'antica via commerciale tra Lisbona e la Spagna attraversa una depressione naturale tra le colline granitiche lungo il confine: un corridoio che ha plasmato l'Alentejo più di ogni altra cosa. Dai tempi dei Romani in poi, è stata l'arteria principale per il commercio e le conquiste tra le potenze iberiche, e ogni città che si incontra lungo il percorso porta con sé questa doppia anima: un luogo di scambi e, al tempo stesso, un presidio di difesa.

Nel cuore della regione sorge Évora, la grande città episcopale dell'Alentejo, dove il tempio romano e le mura medievali svettano sulla pianura come fanno ormai da duemila anni. Spostandosi verso est, i centri abitati diventano sempre più fortificati man mano che ci si avvicina alla Spagna, fino a raggiungere Elvas, un luogo che sembra più una struttura difensiva che una città. È terra di frontiera, e l'atmosfera che si respira visitandola è proprio quella.

Oltre alle città, il territorio circostante custodisce alcune delle ricchezze più inaspettate dell'Alentejo. Le pianure intorno a Évora ospitano alcuni dei monumenti megalitici più antichi d'Europa: antiche pietre erette disposte in ampie ellissi che risalgono a epoche precedenti a quasi tutto ciò che consideriamo antico.

Sotto quelle stesse pianure si trovano vasti giacimenti di marmo; le città di Estremoz, Borba e Vila Viçosa lo estraggono e lo utilizzano nelle costruzioni da così tanto tempo che la pietra ha perso ogni connotazione di lusso. Soglie, cordoli, pali per legare i cavalli: tutto scolpito in una pietra che sognerei per il piano della cucina. Vila Viçosa era la sede ancestrale della Casata di Braganza, l'ultima dinastia reale del Portogallo, e il suo immenso Palazzo Ducale con la facciata in marmo testimonia la ricchezza che questa regione era un tempo capace di generare.

Verso sud, il borgo collinare di Monsaraz domina dall'alto di un crinale le pianure e le vaste acque del lago di Alqueva. L'isolamento del lago ha reso l'area circostante una delle zone con il minor inquinamento luminoso d'Europa, tanto da farle ottenere il riconoscimento come prima riserva ufficiale al mondo per l'osservazione delle stelle. Ammirare la Via Lattea in una tiepida notte di settembre, con il solo frinire dei grilli in sottofondo, è il ricordo più prezioso che conservo dell'Alentejo.

A Evora, le case sono state costruite sotto le arcate dell'acquedotto.

La costa dell'Alentejo
La costa dell'Alentejo è selvaggia e scenografica, e ospita alcune delle spiagge più belle del Portogallo. Vaste distese di sabbia, scogliere imponenti, una campagna incontaminata e borghi incantevoli: quasi tutto il territorio è protetto all'interno del Parco Naturale del Sud-Ovest Alentejano e della Costa Vicentina. È proprio grazie a questa tutela che non troverai hotel multipiano o resort sconfinati. Per me, questo è il Portogallo dei surfisti e dei viaggi in camper, dove regna sovrana la bellezza più autentica della natura.

In estate, questi villaggi costieri si animano con i turisti portoghesi, ma al di fuori di questa breve stagione la costa è quasi deserta. Le tre località migliori per una vacanza sono Vila Nova de Milfontes, Porto Covo e Zambujeira do Mar; ognuna ha un carattere ben definito e sono tutte decisamente più affascinanti di quanto si possa trovare nel più turistico Algarve.

All'estremità settentrionale della costa dell'Alentejo si trovano le spiagge paradisiache della Penisola di Troia e di Comporta, mete predilette dai più facoltosi d'Europa, che qui hanno costruito ville riservate immerse nelle pinete. Più a sud, Melides si sta affermando con discrezione come la nuova destinazione di tendenza, attirando una clientela più artistica pur mantenendo un'atmosfera ancora autenticamente rurale.

Se un amico mi chiede dove andare per una vacanza al mare tranquilla e lontano dalla folla, e ha a disposizione un'auto, lo indirizzo sempre verso Vila Nova de Milfontes e Porto Covo.

Un consiglio: sulla carta, Sines dovrebbe essere meravigliosa. Una città storica circondata da una costa spettacolare, che sulla mappa promette molto. In realtà, mi ha sempre deluso: è deturpata da un porto immenso e da una raffineria di petrolio che stonano completamente in una delle regioni più belle del Portogallo. Meglio evitarla.

Vila Nova de Milfontes sorge alla foce del fiume Mira.

Serra de São Mamede
A nord-est dell'Alentejo, la Serra de São Mamede rappresenta una vera sorpresa. Dopo le infinite pianure arse dal sole, il paesaggio sale improvvisamente verso colline boscose con un microclima tutto suo. È l'Alentejo che pochi visitatori scoprono.

La Serra de São Mamede funge da vera e propria isola biologica, catturando l'umidità atlantica che aggira completamente il resto dell'Alentejo. Il risultato è sorprendente: boschi di castagni e querce dei Pirenei laddove ci si aspetterebbe di trovare soltanto una distesa di arbusti aridi.

Le due località ideali dove fare base sono Marvão e Castelo de Vide. Marvão è quella più scenografica: un borgo fortificato arroccato su uno sperone di granito, con una vista che spazia fino alla Spagna. Castelo de Vide è invece la più affascinante, con le sue stradine fiorite, uno dei quartieri ebraici medievali meglio conservati del Portogallo e una sorgente naturale nella piazza principale, da cui gli abitanti attingono acqua da secoli.

Sotto le pareti rocciose di Marvão si trovano le rovine romane di Ammaia, una città fantasma in gran parte dimenticata e riassorbita dal parco naturale. La zona circostante vanta inoltre la più alta concentrazione di monumenti megalitici della Penisola Iberica, tra cui il Menir da Meada, che con i suoi oltre sette metri è il menhir più alto di tutta l'Iberia.

Quando ho esplorato questa zona in auto, mi sono spesso spinto fino a Castelo Branco e Monsanto: tecnicamente appartengono a una regione diversa, ma condividono lo stesso paesaggio granitico e la stessa atmosfera. Monsanto è uno dei miei luoghi preferiti, un borgo dove le case sono costruite tra enormi massi o addirittura al di sotto di essi.

Fuori dai sentieri battuti nel Baixo Alentejo
Il Baixo Alentejo, nella parte meridionale, è uno degli angoli più deserti del Portogallo. Il terreno è povero, il caldo estivo è implacabile e per lunghi tratti il paesaggio non è altro che una distesa di terra bruciata dal sole. Se ti aspetti cittadine pittoresche dietro ogni angolo, questa non è la regione che fa per te. Per molti anni ho saltato completamente questa regione, limitandomi ad attraversarla percorrendo l'autostrada A2 tra Lisbona e l'Algarve.

Ma quando finalmente l'ho esplorata approfittando del fresco primaverile, mi sono reso conto che si trattava di qualcosa di sempre più raro: un angolo d'Europa che sembra autenticamente inesplorato. È l'Alentejo spogliato di ogni pretesa, un paesaggio vasto e dai ritmi lenti dove i centri abitati sembrano rimasti immutati e la campagna appartiene quasi interamente alla fauna selvatica. Il Parco Naturale della Valle del Guadiana, che corre lungo il confine spagnolo, è un territorio remoto dove volteggiano ancora la cicogna nera e l'otarda, l'uccello più pesante d'Europa.

I luoghi che valgono il viaggio sono distribuiti su un vasto territorio. Beja è una città autentica e operosa di fondazione romana, che la maggior parte dei visitatori tralascia mentre si dirige verso sud. La graziosa Mértola si affaccia sul fiume Guadiana, con le strade che portano i segni stratificati del passaggio di fenici, romani e mori. E poi ci sono le miniere di rame britanniche abbandonate di Mina de São Domingos, un'inquietante rovina industriale nel bel mezzo del nulla di cui quasi nessuno conosce l'esistenza.

La mappa qui sotto copre l'intera regione dell'Alentejo, con le quattro aree descritte sopra evidenziate per riferimento.

Legenda: 1) Evora 2) Evoramonte 3) Estremoz 4) Vila Viçosa 5) Borba 6) Elvas 7) Monsaraz 8) Península de Troia 9) Comporta 10) Sines 11) Porto Covo 12) Vila Nova de Milfontes 13) Praia de Almograve 14) Zambujeira do Mar 15) Aljezur 16) Portalegre 17) Marvão 18) Castelo de Vide 19) Castelo Branco 20) Monsanto 21) Beja 22) Mértola 23) Alqueva

L'Alentejo è la regione più calda e arida del Portogallo; per questo motivo, scegliere il periodo giusto per il viaggio è fondamentale, forse più che in qualsiasi altra parte del paese.

La primavera, da marzo a fine maggio, è il momento migliore per una visita. Le pianure si ricoprono di un tappeto di fiori selvatici, le temperature si attestano piacevolmente tra i 18 °C e i 22 °C e le strade sono deserte. È in questa stagione che l'Alentejo mostra il suo volto più splendido.

L'estate è un discorso a parte. Da fine giugno ad agosto, le temperature superano regolarmente i 40 °C e la calura di mezzogiorno rende le visite turistiche davvero estenuanti. I villaggi sulla costa si animano di turisti portoghesi tra luglio e agosto ma, nell'entroterra, il caldo spinge tutti a restare al chiuso tra mezzogiorno e le quattro del pomeriggio. Se l'estate è l'unica opzione possibile, il consiglio è di partire presto al mattino, riposare nelle ore centrali e rimandare la visita del Baixo Alentejo a un'altra stagione.

L'autunno, da settembre a ottobre, offre una versione più dolce dell'estate: il clima resta caldo e asciutto, ma l'atmosfera si fa sempre più tranquilla man mano che la stagione turistica volge al termine. È un periodo decisamente sottovalutato.

L'inverno porta temperature più rigide e una concreta possibilità di pioggia, specialmente a dicembre e gennaio, ma si ha il vantaggio di godersi le città in quasi totale solitudine.

1. Capela dos Ossos (Évora)
Nel XVI secolo, i monaci francescani di Évora si trovarono ad affrontare un problema pratico: lo spazio per seppellire i defunti stava finendo. La loro soluzione fu tipicamente medievale: riesumarono circa 5.000 dei loro confratelli e ne usarono i resti come materiale da costruzione, cementando le ossa direttamente nelle pareti in fitte file geometriche.

Il risultato è una delle stanze più sottilmente inquietanti del Portogallo. I teschi ti osservano da ogni superficie, le colonne sono composte da vertebre impilate e, sopra la porta d'ingresso, un'iscrizione essenziale definisce l'atmosfera dell'intero ambiente: «Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos», ovvero «Noi ossa che qui siamo, le vostre aspettiamo».

2. Castello e borgo di Monsaraz
Monsaraz è uno di quei luoghi che ti fanno percepire il peso dei secoli tutto in una volta. Il borgo è quasi del tutto privo di auto e il silenzio che ne deriva non è un silenzio di vuoto, ma di un'antichità profonda. Il castello del XIV secolo sorge all'estremità del borgo e il suo cortile viene ancora oggi adibito ad arena per la corrida durante le feste locali. Dai bastioni, la vista spazia sul Lago di Alqueva, il più grande bacino artificiale dell'Europa occidentale, la cui superficie immensa cattura la luce della pianura e, nelle giornate limpide, lascia scorgere le colline della Spagna oltre il confine.

3. Forte de Nossa Senhora da Graça (Elvas)
Appena fuori dalle mura di Elvas si trova uno degli esempi più integri di ingegneria militare del XVIII secolo ancora esistenti. Questo forte a stella fu costruito con un unico scopo: garantire che nessun nemico potesse occupare l'altura che domina la città. Tre livelli difensivi concentrici, separati da profondi fossati a secco e collegati da gallerie progettate per essere difese anche solo da una manciata di uomini, incanalano gli assalitori verso la Casa del Governatore al centro, un edificio circolare da cui è possibile sorvegliare l'intera fortificazione. Le feritoie e le cannoniere sembrano ancora pronte all'uso. Quasi nulla è stato alterato.

4. Castello di Marvão
Situato a 860 metri sul livello del mare, Marvão è il borgo più alto del Portogallo e il castello sembra quasi essere nato spontaneamente dalle rupi di granito della Serra de São Mamede, piuttosto che costruito dall'uomo. Viste dal basso, le mura e la montagna sono quasi indistinguibili. All'interno, la cisterna è il dettaglio che ti rimarrà più impresso: si tratta di un vasto serbatoio sotterraneo, che contiene ancora acqua, le cui camere voltate in pietra creano un'eco che sembra provenire da un punto molto più profondo della roccia stessa. Attorno alla fortezza, scoprirai un borgo che è un vero labirinto di portali del XV secolo e vicoli stretti che rimangono freschi anche nel pieno dell'estate dell'Alentejo, il che, di per sé, appare come un piccolo miracolo.

5. Paço Ducal (Vila Viçosa)
Il Palazzo Ducale è il più imponente monumento al marmo dell'Alentejo, con la sua facciata di 110 metri interamente rivestita in pietra locale. In quanto dimora ancestrale del Casato di Braganza, l'ultima dinastia reale portoghese, l'interno è ricco di oggetti e tesori accumulati in secoli di potere. La cucina è la stanza che mi ha sorpreso di più: ospita oltre 600 pentole e tegami in rame, mantenuti lucidi a specchio e allineati in uno spazio che rende improvvisamente tangibile la complessa logistica della vita di corte.

6. Castelo de Vide
Castelo de Vide è la controparte più dolce della scenografica Marvão, situata a pochi chilometri di distanza: strade punteggiate di fiori, un contesto verde e lussureggiante e un ritmo che invita a passeggiare senza meta piuttosto che a correre da un'attrazione all'altra. Nel cuore del borgo si trova uno dei quartieri ebraici medievali meglio conservati del Portogallo, la Rua da Judiaria, dove sorge ancora una delle sinagoghe più antiche del paese, oggi sede di un piccolo museo sulla storia sefardita. La cittadina è sorta attorno a diverse sorgenti naturali e la Fonte da Vila, una fontana barocca in marmo nella piazza principale, attira da secoli gli abitanti del luogo per il rifornimento quotidiano d'acqua. Ed è così ancora oggi.

7. Roman Temple of Évora
Il Tempio Romano che domina Évora fu eretto nel I secolo, molto probabilmente in onore dell'imperatore Augusto piuttosto che di Diana, a dispetto di quanto sostenga da secoli la tradizione locale. Ciò che stupisce non è tanto la sua antichità, quanto la sua eccezionale conservazione. Durante il Medioevo venne murato e trasformato in fortezza; in seguito, servì come mattatoio comunale, funzione che mantenne fino agli anni Settanta dell'Ottocento. È stata proprio questa serie di "seconde carriere" poco dignitose ad averlo salvato, mantenendo intatte le 14 colonne corinzie mentre innumerevoli altre strutture romane in tutta la penisola iberica venivano smantellate per ricavarne materiali da costruzione.

8. Almendres Cromlech (Guadalupe)
A pochi chilometri da Évora, percorrendo un sentiero tra querce da sughero e ulivi, sorge uno dei complessi megalitici più antichi del mondo. Il Cromelecco di Almendres è più antico di quasi tutto ciò che solitamente consideriamo antico: 95 pietre erette disposte in due grandi ovali sul fianco di una collina, innalzate nell'arco di migliaia di anni a partire dal 6.000 a.C. circa. A differenza di molti siti preistorici, qui si può camminare liberamente tra le pietre; se osservi con attenzione il monolito numero 56, potrai scorgere delle incisioni appena accennate, cerchi e segni ricurvi resi quasi lisci da otto millenni di intemperie. L'intero complesso è allineato con l'alba del solstizio d'inverno: segna quel momento, senza interruzioni, da molto prima che nascesse la maggior parte delle civiltà conosciute.

9. Riserva Dark Sky di Alqueva
L'Alentejo è quasi del tutto privo di inquinamento luminoso e l'area intorno al lago Alqueva è stata riconosciuta come la prima "Starlight Tourism Destination" ufficiale al mondo. Nel villaggio di Cumeada, nel cuore della riserva, le luci stradali vengono attenuate dopo il tramonto per proteggere la volta celeste. Nelle notti senza luna, le stelle sono così luminose da proiettare ombre tenui sul terreno, la Via Lattea si staglia sopra di noi come una densa fascia di luce e il silenzio è interrotto solo dal frinire dei grilli. Si tratta, inaspettatamente, di una delle esperienze più memorabili che la regione possa offrire, e non costa nulla: basta solo scegliere di alzare lo sguardo.

10. Rovine romane di Miróbriga
Situata vicino alla costa, presso Santiago do Cacém, Miróbriga un tempo era una fiorente città romana e una rinomata stazione termale. Ospita l'unico ippodromo romano conosciuto in Portogallo, una pista di 370 metri dove si svolgevano le corse delle bighe. È ancora possibile scorgere gli stalli di partenza e la spina centrale del tracciato. Il sito comprende anche un complesso di terme con sistemi di ipocausto ben visibili: si tratta di forni sotterranei che venivano utilizzati per riscaldare l'acqua e i pavimenti degli spogliatoi.

1. Praia da Zambujeira do Mar (Odemira)
Il borgo di Zambujeira sorge su un elevato altopiano che scende a picco sull'Atlantico. Per raggiungere la sabbia bisogna percorrere una serie di ripide scale ricavate direttamente nella parete rocciosa. La spiaggia è cinta da scogliere frastagliate di scisto e grovacca, che offrono un riparo naturale contro la "nortada", il vento che soffia da nord. La cappella di Nossa Senhora do Mar domina il promontorio settentrionale, regalando una vista privilegiata sui faraglioni che emergono dall'acqua.

2. Praia da Franquia (Vila Nova de Milfontes)
Questa è una spiaggia fluviale situata sulla sponda settentrionale dell'estuario del Mira. Poiché si affaccia sul fiume anziché sull'oceano aperto, l'acqua è calma e le correnti sono prevedibili. Rappresenta il principale punto di partenza per chi pratica kayak o paddleboard e desidera risalire la corrente verso le paludi salmastre. La sabbia è fine e chiara e degrada dolcemente in acqua, senza i bruschi dislivelli tipici della costa. Sulla sponda opposta si possono scorgere le dune di Praia das Furnas, raggiungibili con un piccolo traghetto che fa la spola con frequenza durante i mesi estivi.

3. Praia do Almograve
Almograve si divide in due sezioni geologiche distinte. La parte meridionale è caratterizzata da alte e scure scogliere di argilla compressa e scisto. La metà settentrionale è composta invece da dune di sabbia mobili e basse piattaforme rocciose. Con la bassa marea, il ritirarsi dell'oceano svela profonde pozze rettangolari tra gli scogli, che si trasformano in acquari naturali per granchi e piccoli pesci argentati. La discesa verso la spiaggia si snoda attraverso un paesaggio di piante endemiche costiere come l'armeria marittima e il ginepro, fondamentali per stabilizzare il fragile sistema dunale.

4. Praia da Samoqueira (Porto Covo)
Situata poco a nord di Porto Covo, Samoqueira non è una semplice distesa di sabbia, ma piuttosto un insieme di piccole calette collegate tra loro. La zona è famosa per la sua geologia "permeabile": l'acqua dolce filtra talvolta attraverso le pareti della scogliera e l'erosione ha creato nel tempo piccole grotte e archi di pietra. Con la bassa marea, si può passeggiare sulla sabbia bagnata passando da una caletta all'altra. Qui l'acqua assume spesso sfumature turchesi, poiché la sabbia bianca del fondale riflette la luce attraverso le lagune rocciose poco profonde.

5. Praia da Comporta (Grândola)
Comporta segna il punto in cui le aspre scogliere del sud lasciano il posto alla vasta lingua di sabbia della Penisola di Tróia. Qui il paesaggio si fa orizzontale, definito da risaie, pinete e saline. Le cicogne bianche sono una presenza costante e si possono avvistare mentre nidificano in cima ai pali della luce o su vecchi comignoli abbandonati. La spiaggia stessa è immensa, con una sabbia finissima che si estende per chilometri. Nonostante la sua fama di meta esclusiva, le infrastrutture sono rimaste ridotte al minimo. La maggior parte degli stabilimenti balneari più chic è situata in posizione arretrata rispetto alle dune primarie, una scelta pensata per proteggere l'ecosistema.

6. Praia da Galé-Fontainhas (Melides)
La caratteristica distintiva di questa spiaggia è la formazione di scogliere fossili risalenti al Plio-Pleistocene. Non si tratta della solita roccia grigia, ma di una vivace tavolozza di ocra, ruggine e argilla rosso intenso. Il vento e la pioggia hanno modellato la terra friabile creando creste aguzze e "camini delle fate", che danno l'impressione di un paesaggio desertico che si tuffa nell'oceano. Poiché non ci sono rampe asfaltate e l'accesso è un po' più impervio rispetto alla vicina Melides, la spiaggia rimane in gran parte deserta. È il luogo ideale per chi ama passeggiare sulla riva in cerca di piccoli tesori, dato che l'erosione delle scogliere deposita frequentemente conchiglie fossili sulla sabbia.

7. Praia do Malhão
Malhão fa parte del Parco Naturale del Sud-ovest Alentejano e della Costa Vicentina, il che significa che qualsiasi sviluppo commerciale è rigorosamente vietato. Alla spiaggia si accede attraverso una serie di sentieri sterrati a nord di Vila Nova de Milfontes. Non ci sono bar, servizi igienici né strutture permanenti. Al loro posto, una lunga passerella di legno corre lungo la sommità delle dune per evitare che il calpestio danneggi la vegetazione. Qui le onde sono potenti e costanti, il che rende la zona un punto di riferimento per le scuole di surf locali. È comune vedere surfisti e persone che viaggiano in camper parcheggiati negli spiazzi sterrati, in attesa che la marea giri.

Per sfruttare al massimo una visita all’Alentejo, è necessario avere a disposizione un'auto. In genere i collegamenti con i mezzi pubblici fra Lisbona e le località principali sono buoni, ma gli autobus sono molto limitati nelle campagne circostanti.

La principale società di autobus intercity del Portogallo è Rede Expressos. Qui potete visitare il loro sito web: www.rede-expressos.pt

L’Alentejo è da sempre un’importante regione di produzione di prodotti suini, in cui i maiali girano in libertà nutrendosi delle ghiande che cadono dalle querce da sughero. Una delle ricette di punta è il Porco Preto, una bistecca di maiale ricavata dal maiale iberico.

Una ricetta davvero particolare è la Migas à Alentejana, un piatto a base di pane integrale fritto in padella con una salsa di aglio e olio d’oliva e servito con bocconcini di carne di maiale. Vale la pena provare anche la Carne de Porco à Alentejana, un piatto delizioso a base di maiale, vongole e cubetti di patata fritti.

L’Alentejo è una regione rinomata per la produzione vinicola, principalmente di vini rossi. Se desiderate visitare i vigneti della zona, date un’occhiata all’eccellente sito web Vinhos do Alentejo: www.vinhosdoalentejo.pt